曾经有段时间，我负责一家上市公司的内刊编辑工作，每次从20余家下属公司收稿子都是件头疼事。
只有一次例外。
那次的征稿题目是“人生有了阅历，总会有种食物，当你吃到时会想起什么”。
稿件不但超出平常数倍，而且每一篇都出乎意料的好。让人由衷的感叹：吃，确实是人间最通用的语言。
因为版面有限，最终只选用了几篇稿子。其余的我一直保存着。
后来有一天静下来，又把所有的文字细细看了一遍，如果现在再让我来选，还是那么的难。
这儿的文章差不多有一半，和大家共赏——
人生于世，有了些阅历，就总会有种食物，当你吃到时会想起什么。
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秋雨绵绵，下班后到公司对面的村里逛逛，瞥见路边一排小饭馆，忽然想起自己毕业后很久没有在这样的小饭馆里吃饭了，便进去品尝。令我惊喜地发现，这味道像极了大学时学校旁边小饭馆的味道……
有时候听一首熟悉的歌，会想起某段故事；闻着秋天熟悉的味道，又想起日复一日，曾经的我们已经毕业很多年。
还记得那时的我们，青涩的年纪伴着年轻的理想踏入大学，一起上课，一起睡大觉，一起上网，一起结伴旅行，一起追寻着梦中的美丽女孩……
在人生最美好的这段旅途中，留在我们记忆里的、伴随我们一同走过青春岁月的，还有那一家饭馆。
那里有我们考试过后轻松释然的欢声笑语，也有偶尔失落时朋友小聚的温馨，还有运动会后激情的庆祝……铝制的大锅盆装着满满的酸菜鱼，炒一份青椒土豆丝，再来点小菜，吃上满满几盆饭，朴实的老板娘笑着说小伙子们你们真是能吃啊。
或许那就是纯真的学生时代吧，饭桌上永远都是饭多菜少，却吃得很开心很满足。
毕业那年，老板娘意味深长地说我也是看着你们这群孩子长大的，有空多回来看看啊。
遗憾的是时过境迁，上次去学校的时候，学校旁那一长排的小饭馆全都已经拆迁了，新的楼盘拔地而起。
我们曾经的身影一点也找寻不到昔日的痕迹，只在脑海中模糊的放映着，而那家小四川饭馆也不知何时搬走了……
或许在每个人心中，都有这么一家饭馆，承载了我们太多青春的记忆，闲暇时刻，如果它还在，不妨约几个同窗好友再回去看看，重新品味它的味道。
这一次，我想应该是会回味无穷的。
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我是向来不善于隐藏自己情绪的，当《舌尖上的中国》中那一把雪白均匀的面条在案板上撑得啪啪作响时，我在远离家乡千里之外的江南小城，激动得眼泪与口水齐飞……
家乡的清晨，当清真寺里传来阿訇悠扬的唱经声，这个西北古城新的一天，也在大街小巷的牛肉面馆里，咕嘟咕嘟作响的汤水里，沸腾起来。
同中国大多数地区不一样，一碗鲜香滚烫的牛肉面是作为早餐出现在兰州人的餐桌上的，无论男女老幼、地位阶层，在牛肉面馆开始新的一天，是兰州人特有而执着的幸福。
调制这种美味，来自于师傅们的辛劳，凌晨两点开始烹制的牛肉汤，混着牛羊肝、鸡肉，在温吞的火焰里由清变浊，再由浊变清，经过两三个小时的文火慢炖，食物中特有的清香开始挥发，再加上肉汤里煮到软糯的白萝卜，牛肉面的精髓得以体现。
西北独特的高原面粉和蓬灰水赋予了面条柔韧爽利的性格，在拉面师傅的妙手下，面团经过太极推手般往来反复，变成了一根根均匀“大宽、韭叶、细面、荞麦棱子”。
每种不同的面条都有着不同的性格，两指宽的大宽，是西北汉子独爱的爽快口感；
清透的韭叶，鲜香入味，是美食家品尝汤汁和面香结合的和谐选择；
爽滑的细面，大多是对劲道柔韧有所钟爱；荞麦棱子三个边，满足了小孩子们的新奇。
*亮的面条配上清亮的汤，白萝卜和香菜蒜苗的清清白白，软烂香郁的牛肉丁再浇上一勺全是白芝麻的红辣椒油，配上一只茶叶蛋，在吸吸溜溜的一碗面里享受一次味蕾的满足，不由得大赞一声“满福”（兰州话：满足）！
记得小时候一家三口清晨离家，在牛肉面馆里，我打小跟着老爸吃细面，老妈总是把韭叶里的肉丁挑出来给我，然后在这里分别。这种平凡的温暖幸福，成为了我独自前行的动力。
从大学开始，离家已有七年，家里多了位新成员，矮胖无辜善卖萌的八哥犬“麦兜”代替远在外地的我给了父母欢乐与慰藉。
老妈已经退休，每天上班前还是会陪着老爸下楼吃碗牛肉面，只是“一家三口”里，那个高高大大的女儿已经变成了会耍宝卖乖的爱犬，老妈挑出来的肉丁，也成了它每天期待的美味。
现在回到家，都格外珍惜每天吃牛肉面的机会，品味着最最正宗的味道，家乡的味道，踏实而满足。带着这种踏实和满足，一路在外，人就有了精神、有了根底。
或许未来的我不会回到家乡生活，但是家里的味道和记忆，就是我长长久久的牵挂。
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我对豆腐的喜爱是从骨子里的来，也许是生活的经历让我铭记住了它，让它刻在脑海里，甚至是融入了自己的血液。
搜索自己的记忆，孩子时期能够想起来，值得回味和咀嚼的菜肴也就是豆腐了。
五、六岁之际也正是七十年代中期，农村没有实行联产责任制，还是大集体，是一个物质生活并不富裕的时代。
家里有四个姐弟都在上学，父亲在外工作，只有母亲一个人是劳动力，家里的收入相当低，日子过的很窘，平日能吃到的就是些自己家种的南瓜、扁豆和一些自制的咸菜，有时候甚至是补贴吃些槐花、马齿苋类的野菜，能够吃上豆腐的日子少之又少，大多是来客人或者是过节、过年才能够与之见面，那时候也不能放开肚皮去吃。
最期盼的事就是跟着母亲去换豆腐，看着热气腾腾的豆腐，使劲控制自己眼睛和口水，母亲看我馋得很，就把一些散开的豆腐角拿给我，我便像猪八戒吃人生果一样吞掉，久久不想把手拿开自己的嘴，现在想起来觉得有些羞涩。
小学毕业后，到离家十几里的镇上中学住读，为了省些开支就从家里带菜去学校，维持一个星期的生活食用。
从家里面走的时候母亲总是会给准备好了两个瓶子，大多时候，一瓶是炒面（就是把面和盐在锅里一起炒熟，能够放的时间长些，不会坏掉，吃饭时候参在一起当菜），另一瓶就是切成很小块炒好的豆腐。
一路走就象护着宝贝，生怕会把它们弄丢。
周六下午从学校返家的途中，脚下生风，到家如果母亲在，会立马进厨房端出一碗覆盖着豆腐的饭，看着我尽情的享用；如果母亲不在家我也会直奔厨房，因为那里有一碗盖着豆腐的饭在等我，吃完以后才会心定神怡。
毕业参加工作以后，自己空闲时也动手做饭，烧出来的豆腐总和母亲做出来味道要差的远，即便是下饭馆或者是进一些高档的酒楼，吃到的家常老豆腐，总觉得缺少什么似的。只要是回家母亲也总是少不了要炒一个家常豆腐，吃起来十分顺口，胃口也特别的好。
结婚育子后，把父母接来过来住在一起，只要我在家母亲总是忘不了做上一道家常豆腐，时间长了女儿都有些“扛”不住，但是我们都能相视一笑，称赞母亲的手艺高明，母亲也乐得这样的赞扬。
年离开老家，远离父母他们，牵挂的心事重了很多，有时会无端发呆，回忆过去事情，思绪里时不时会夹杂着隐隐的豆腐香味。
现在离家近了，一月左右也能回老家一趟，但是岁月已经带走了父亲，压低了母亲的腰，每每回家看着母亲佝偻的身躯，心里有一种难言的酸楚。母亲仍是硬撑着去掌勺炒菜，老豆腐是必备的，母亲做的家常老豆腐味道不知道从什么时候变了，变得很醇，吃着吃着总会让我泪水盈眶，吃着吃着让我醉去。
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记忆中的晚自习课后，每个教室都会有一群人以风一样的速度奔向小卖部，小卖部里琳琅满目，炸糖粑粑、炸干子、花生米、红薯粉、卤菜等等。但米粉的摊位面前永远最忙，所以那里的服务员永远忙的不可开交。
那时候我也属于奔跑者中的一份子，看着自己经过努力“拼搏”后得来的那碗米粉，白白的粉条沉浸在红红的汤里，上面再盖着猪肉和木耳做的哨子，还拌点小葱花，漂亮的颜色外加浓郁的香味，我想人间美味不过如此。
这就是我学生时代和米粉结下的渊源，也一直影响着我在以后的日子里对米粉的钟爱。
后来曾去到邵阳，那家“昭阳米粉”店是城里一绝，邵阳城里男女老少都知道它，就是外地来邵出差或路过的人都要慕名去吃一碗，回乡的游子离开邵阳时也要跑去吃一碗。
我按捺不住内心的向往，也加入了食客的行列，果然是名不虚传，辣味独特，口角流香，据说其“哨子”配方系其几代祖传下来的。这一顿米粉给我留下了极其深刻的印象，是我吃过的所有米粉中最难忘的一顿。
大学毕业那年我曾带着一位不吃辣椒的同学回家，路过一家极普通极平常的小粉店时，为了锻炼一下她吃辣味的本事，各要了一碗原汤原味的邵阳米粉。
当我吃完后，同学满头大汗的仍在吃。我问她：“好吃吗？”
她一边不停的哈气，一边回答：“好吃！还想再吃一碗。”
被她这句话惊到了，因为她平时的饭量很小。一个从不吃辣的女孩子，终于流着汗哈着气的吃完了一大碗红辣辣的米粉，看着她红红的嘴唇我不禁笑了。明明已经吃得撑不下去了，却喊着还要吃，邵阳米粉的魔力不得不让我叹服！
邵阳米粉是一种独特的味道，是一种心灵的依托，更是一种家的记忆。
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父亲最善长的拿手好菜是东坡肉，浓浓的汁，软软的肉，香香的味。每到辞旧迎新的年关，那肥而不腻的“招牌菜”便成了饭桌上必不可少的一道美味。
父亲的东坡肉也算小有名气。从精选佐料到下锅、油炸、上蜂蜜等，每一步对我们而言都充满期待与诱惑。每次下锅前，妹妹眼巴巴的神情总会让我感觉到有一丝滑稽，不过笑意过后就剩下了满足。
对于父亲的东坡肉，全家人都会竖起大姆指，小村里起房或是娶亲时，父亲那点手艺就会偶尔成为众人茶余饭后谈论的话题，也每次都能赢得赞许。
母亲上了年纪，喜欢唠叨，可是对于这道菜，却是没有第二说辞。不过也会有所微词，总嫌父亲做的不够多，我们这些“出门在外吃不到油水的娃”不能多多享用。这时，整个房子里，就会有母亲的嫌怨，父亲的憨笑以及我们爽朗的欢笑。
东坡肉，父亲的拿手好菜，充斥着整个孩提时代的记忆。年年有，年年香，年年有味道。菜是永恒不变的做法，虽然在色香味上与年俱增，但每次下厨的速度却是一年不如一年。
岁月如刀，刀刀催人老。我知道，是时间的刀锋划过了父亲的手，过滤了那些杂味。
伴着时间脚步的挪动，我从孩提时的狼吞虎咽到现在的年纪，可面对父亲的东坡肉依然像是饥不择食般的馋样，每一次，吃出的不仅仅是美味，还有满满一胃的幸福。
父亲老了，可是他做东坡肉的干劲没有老去。每一块普通得不能再普通的肉，经过岁月的揉合，时间的烹调，变成了一片片让人垂涎三尺的美味。吃在嘴里，吞入腹中，香在心上，温暖了成长日子里的每个日日夜夜。
生活波澜不惊，平平淡淡。有时候，我们总是踮起脚尖张望，寻找来自远方的幸福，殊不知，更多的时候，我们总习惯于把幸福踩在脚下。
独身异地，父亲做东坡肉的身影时而在脑海里萦绕。父亲的东坡肉让我吃出一点小小的感悟：幸福不是比较级，在你感到全身瘙痒的时候挠一下就会感到十分舒心。
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伤心凉粉，因何得名？原因有三。其一，制作工序艰辛复杂，制作者累得伤心；其二，味道辣味出奇，食客泪如泉涌，辣得伤心；其三，由于制作不易，为保证品质，每天供给有限，有些食客来晚了未能如愿，失望伤心。
伤心凉粉可谓是成都的一块美食招牌。一碗地道的伤心凉粉，在方圆几十个乡镇，那都是尽人皆知。其中最有名、最正宗的就是周礼伤心凉粉，在那三十平米左右的店里，每天卖出近千碗凉粉。有游子不远万里，从家乡带去美国、新加坡等地。
在我小时候，能够吃到一碗伤心凉粉无疑是幸福和奢侈的。逢年过节，招待亲朋好友，必然有它镇场子。
那酱料麻辣奇香，味道浓郁，只要轻轻一闻，口水必定如江河一般奔涌不止。神马老干妈、饭扫光皆是浮云。
那凉粉，人工石磨,*豆鲜制，柔脆顺滑，口感极佳。冬天一碗伤心凉粉，通身大汗，一手夹凉粉，一手擦汗水，任你什么感冒风寒，通通不见踪影，瞬间畅快无比。那种辣劲，是越辣越想吃，一停就辣得求爹告娘，一吃就止不住，往往吃得肚子圆圆还觉得自己可以再来两碗。
它不仅仅是一种凉粉，它是一块招牌，是一种荣誉，也是一段记忆的载体。伤心凉粉，吃得开心。
童年的欢乐，有它一份功劳。儿时的记忆，有它的出场戏。还记得母亲带着我和姐姐走在街上，边走边说：“听话一点，我们就去吃伤心凉粉。”
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钵钵鸡一听其名，就觉得很新奇，“钵钵”其实就是瓦罐，钵外面是画着红*相间的瓷质龙纹，钵内盛放配以麻辣为主的佐料，菜品在特珠殊加工后用签串制晾冷浸于各种口味的佐料中，食用时自取自食，除味道悠长外更添情趣盎然。
钵钵鸡来源于四川的农村，已有上百年的历史，因为来自于乡村，与生俱来着点纯真质朴的乡村气息。钵钵鸡食用方便，多种口味可选，配以特色鸡汤饭即可休闲品味，亦可权作一餐。
作为地道的东北人，对麻辣食品还是有些望而生畏，虽然喜欢，可是毕竟不如地道的川妹子一样能放开了去吃辣椒、麻椒。
还是在大学的时候，一次朋友约我去吃“钵钵鸡”，一听这名字就不赖，心想可能和肯德基都是差不多的洋快餐，结果可想而知，我闹了个小笑话。
一路公交的颠簸我们来到一个“乡坝头”的小棚子里面挤满了食客，有坐小板凳吃的、有蹲在路边右手接着吃的，还有手里拿着扑克牌排号等着吃的……
我一刹那便被成都的好吃嘴们深深感染，这也许也是一种成都文化——随和、率真。朋友们告诉我，其实街边的“苍蝇馆子”最地道、最巴适。
排到我们上桌了，老板端上一大盆红汤竹签子，外加两个干辣椒蘸碟，荤素菜品都混在大盆里面。心急的我急忙看了看，貌似没有鸡啊，刚有些着急，我的朋友告诉我，钵钵鸡不单单指鸡肉，所有的菜品经过加工、调味，其美味程度都不输鸡肉啊！原来如此，我恍然大悟。
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有朋友会问，四川的菜肴都是麻辣的吗？其实啊，还有很多甜品也是“好吃嘴”的最爱，这里为大家介绍一种四川的“油桐耙”，也是孩子们童年记忆里最美的食物。“粑”在四川话里指的是饼类食物，具有代表性的就是“叶儿耙”、“油桐耙”等。
油桐粑的做法其实比较简单：手和面粉发酵，加适量红糖、猪油（只能用猪油，不能用其它），桐子叶洗净晾干，加入和好的面，折叠成三角形状，放入蒸屉蒸15分钟就好了。蒸好的油桐粑透着桐叶的味道清香扑鼻，打开后油亮亮的印着淡红的叶纹，咬一口更是甜而不腻，糯不粘叶，更重要的还是将植物的天然营养渗入其中，十分美味健康。
每到桐叶繁盛的春末夏初，女人们就会去摘采油桐叶。油桐满身都是宝，油桐叶、根、花可以入药，桐叶中还含有多种营养成分，可以清热、解*、生肌，桐农便常用来做桐叶粑—清香宜人，营养丰富。
爷爷、奶奶是从四川宜宾一个比较偏远的县城迁居到泸州的。儿时记忆里的奶奶有许多才艺：刺绣、编织、样板戏、太极、布艺，好多好多。当然还有色香味俱佳的四川小食，然而，留在我记忆中最深的还是每年在春暖花开之季奶奶做的——油桐粑。
记忆犹新的是，每次还没有蒸好时，满厨房的桐叶香味弥漫，我就忍不住的咽口水，那是现在好多美食都无法做到的。
最后一次吃油桐粑应该是在初中时候了，奶奶慈祥的笑容、娴熟的手法，忙碌的身影，口中碎碎对我念叨：“老家每到4月春暖油桐花开，田边，荒山野坝，长得满山都是，山野间那是格外地好看，好久没有回老家看看咯！”
我依偎在奶奶身边，学她包油桐粑的样子，祖孙俩陷在浓浓的乡情和亲情里。
奶奶到了城里生活还是喜欢做这个小食，是念念不忘她在老家的记忆；此时此刻我在回忆这个小吃，是在追思那段已经逝去的和奶奶在一起的日子。
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“曹姐，这坛子菜是你做的吗，看起来像很好吃的样子哦。”“这啊，可不是我做的，是我妈做的呢。”“哇，你真幸福!”是啊，对于长年在外面奔波的我们，还能吃到妈妈亲手做的菜，是一件多么幸福的事。离家越久越是怀念那些“当时只道是寻常”的零零碎碎。
总喜欢穿梭在学校附近的小店，寻找小时候特别喜欢吃的一些小零食，也总喜欢买回些垛辣椒和坛子菜，可是每次吃的时候总要感叹：还是妈妈做的好吃！
妈妈的坛子菜啊，我有多久没吃到了？久到我都忘记了时间。虽然每年都有那么几天的团聚，可还是会带着遗憾坐上火车。
记忆中那片绿油油、长满各种青菜的菜园转眼间已经长成满园的荒草，再看时已什么都不复存在。
回到家中，曾经破旧低矮但温馨的房子变成了空洞的异常冷清的新楼房，那箱我曾经珍如生命的书已是破烂不堪，一打开一阵霉味直冲而来。
还有我那可怜的奶奶哦，依然记得那次从外面回来，问您要水洗澡，结果您倒出来的水中有着厚厚一层脏东西，寻根究底才知道，是鸡和猫都在欺负您眼睛看不见，在玩您要用的水啦。
妈，我今晚想去和奶奶睡。
别，睡你自己房间吧，床都给你铺好了，你奶奶身体不好，你又刚回来，累了，还是别让她吵着你睡觉了。
可是，妈，您知道吗？我不累，真的，那整晚都被咳嗽折磨的奶奶才让我心酸啊！妈，我好想哭，好想哭，如果你们可以在家的话，那奶奶就不会连生病都没人知道，更不会弄到如今无法医治的地步！
妈，我和哥明天走，今天得提前去买票，把你们在长沙租房子的钥匙给我们吧，我和哥去你们租的房子那过一晚上。长沙可真是个繁荣的大城市啊，可谁又知道那柏油路下拐进去后的真实情况呢？
涉过一段坑坑洼洼的泥巴路便是一条臭水沟，再越过几个无人管理的垃圾堆，便见到爸妈的出租房了。
一个三轮车几乎占去了整个客厅，一张藏在杂物后面摇摇晃晃的床，角落里放着一个永远只有一个台的黑白电视机。
哥，爸可真厉害，是哪弄来的古董啊，是不是得好好收藏，以后还可以拿出来炫耀一番，我苦笑着。哦，看，外面那个就是传说中只要一下雨，就可以摇出掺沙的水来的摇井吧。
哥，你说，我们两个是不是在外面过神仙般的生活呢，哥你以后听妈说话耐心点，我也不再那么任性了，好吗。
哥，我眼睛好像进沙了，我去拿毛巾擦一下。
哥，今年我们要一起加油。明年，我们家就会好起来了。不久的一天，我们就会再看到那长满各种青菜绿的可爱的菜园，那整齐充满温馨的家。还有即使离家我也可以带上一瓶妈妈的坛子菜，然后自豪的对朋友们说：“来，大家过来尝尝，这可是我妈亲手做的坛子菜！”
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记得儿时，记起读书的时光，回忆漫延着---热干面的味道，这份陪伴我成长的味道。离开家乡也有一年的光阴了，在这段时间里，每当想起家乡，想到家乡的小吃，我总是第一个想到了热干面。
家乡的小吃，让我记忆最深的就是热干面。这也是我的家乡---湖北，历史悠远的特色小吃。热干面是武汉及周边一带的传统小吃之一，在武汉有一条“汉味第一巷”---户部巷，那里也就是热干面的起源地，现在发展成为一条多元化品种繁多的小吃街……那里也承载了思家的情愫！
想起热干面那浓浓的芝麻酱味道，在热气腾腾的面条中撒上少许葱花，加几滴醋，香气四溢，给清晨睡眼朦胧的上班族增添了一份精气神，有了个好心情！
早晨上学前的我总是磨磨唧唧的，窝在被窝里不愿意多动一根手指头，妈妈催了一遍又一遍，她总会很早起床为我买上一碗热干面在上学路上吃，想起儿时妈妈为我拌热干面时慈祥的神态，那份亲情，那种家乡的味道，顿时发酵的更加浓烈。
热干面给了像我这样离开家乡寻梦的游子一份寄托！想起有热干面陪伴的那些时光，有回忆、有温暖的成长经历！热干面的情愫会一直陪伴我，那样亲切，那样熟悉.
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印象中外婆炒的辣椒炒肉，七成熟的辣椒边缘的皮会微微卷曲，因皮面带着油珠而透出诱人的光亮。
五花肉因为过油小炸了一会，肥肉部分呈半透明状，瘦肉部分带着炸过的淡淡金*色，又由于撒过点点酱油带着糖色般的景致。
最让我割舍不了的汤汁带着辣味，辣而不冲，油而不腻，拌饭吃是最佳的。
我很高兴和外婆一起做饭，火烧得很旺，像我的心情，也像外婆脸上的笑容。几个菜在大铁锅里炒起来很快的，外婆几十年的功力都浓缩在几菜一汤里。锅里的汤放好后，外婆就告诉我，不用放柴了，有灶里的余火就可以做好这个汤。我却很调皮地一边哈哈笑着，一边继续往里面放柴，看着外婆咧着嘴骂我顽皮，好像又回到了很小很小……
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前些天和同事一起出去吃龙虾，忽然想起在家乡青岛时最爱的壳类海鲜——爬虾。爬虾的味道非常鲜美，但必须吃活的，到了爬虾的成熟期就会吃得“昏天暗地”。
记得有一次感冒，不想吃东西，父亲在我耳边温柔的问我想吃什么，我顺口说想吃爬虾。那时候爬虾基本已经下市，买不到了，但是五个小时后，父亲却奇迹般的买回来了，还非常抱歉的跟我说，找遍所有的海鲜市场只有一家摊位有售。虽然爬虾已经不是活蹦乱跳了，但看上去还可以，吃起来应该不错。
第二天，我的感冒就神奇的好了，老妈总结说我这是馋爬虾吃好的，其实这是因为父亲的爱。
记忆中，老妈说我小时候超级爱哭，午睡起来一定会哭闹好一阵才肯罢休，就更没人在我午睡时叫醒我了，但只要这人换成父亲，我就会乖乖起床，不哭不闹。为了这，老妈吃醋了好久。
海鲜的美味，爬虾的滋味，每每吃起、每每想起，绕舌三日的不是味蕾的美妙，而是温暖的父爱。
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前些年日剧《深夜食堂》热播，一点不奇怪，单听名字就知道，虽然发生在异国他乡，说的其实也是我们那些并不太遥远，深夜街头的故事。
人有了一定经历，就总有一种食物，当你吃到的时候，会想起谁。一道家常菜，一出温情戏，让人胃口大开，回忆也慢慢打开。
一个神秘的店老板，一帮需要听众的食客，他们讲述故事的方式，总让我想起古龙小说中的人物。或许人生落到实处，大都是相似的。
在《萧十一郎》中古龙写道：
“无论大大小小的城镇里，多多少少总会有一两个卖面的摊子，要通宵都不休息的。因为无论大小城镇里，多多少少总会有些晚上睡不着觉的夜猫子。
这些面摊子的老板，大多数都是些有点古怪，有点孤僻的老人。他们青春已逝去，壮志已消磨，也许还有些足以令他们晚上睡不着的痛苦往事，所以他们不管刮风下雨，都会在深夜中守着一盏昏灯卖他们的面，因为他们就算回去也是一样睡不着的。
他们做出来的面既不会太好吃，也不会太难吃。他们对客人绝不会太客气，但你就算吃完了面没钱付帐，他们也不会太难为你。因为他们卖面并不是完全为了赚钱，也为的是消磨这孤独的长夜。”
古龙的小说中，深夜的街头总会有一个守着小面摊卖面的人，他们或是真的已经在那儿卖了几十年面，或是改扮设伏，不管背后的故事有多么惊心动魄，现在，炊烟凫凫，他们只是一个在小面摊前忙碌的人。就像《卧虎藏龙》中李慕白说的一样，“江湖中卧虎藏龙，人心里其实也是卧虎藏龙。”江湖，只在他们心中。
现实社会深夜街头的小面摊儿、馄饨挑儿没这么复杂，无非是赚个辛苦钱。小摊儿多摆在丁字路口，一张大大的案板上放满了碗筷和各种佐料：酱油陈醋、胡椒味精，还有红椒青蒜、香菜葱花。
一个用废汽油桶做成的灶，烧着红红的煤球或煤块，炉子上一口大锅里翻滚的，是用筒子骨熬得雪白的骨头汤，或是油汪汪的老母鸡汤。
凛凛冬夜，当你裹挟着一身寒气匆匆走着；或是刚刚结束饭局，满身酒气的经过，看到昏暗灯光下冒着热气的小吃摊儿，总会忍不住坐下来，要上一碗榨菜肉丝面，或是鸡丝馄饨。
缩着头插着手呵着寒气坐在小板凳上，看摊主利落的放一把面条或馄饨进锅，然后一勺一勺，熟练的将各色佐料挑到碗里，舀一勺热汤化开。面条起锅前丢几片小青菜进去，片刻烫熟，捞出来放在面上，依然青翠。
在草木枯竭的北方寒冬，这就是冬天里的一小片春天。
馄饨上桌时，细细的撒点青绿葱花、蒜苗、香菜，甩几粒白胡椒粉，有的还会再浇一粒猪油，热力一催，脂香溢出，胃口立如花儿绽放。馄饨皮薄而韧，煮熟后晶莹透明，片片展开，飘浮在汤中。
深夜的面，肉细，清淡；馄饨，皮薄，馅少，正适合人们此时的需求，非为饥肠，多是暖胃。江西南丰有种小吃叫“清汤”，感觉就是最深夜的馄饨，皮极薄，馅极少，在汤中像火柴头穿着白裙舞蹈。
味口好的可以再来一小碗卤煮，几段小肠、两片豆干，咸香可口。深夜里，肠胃在唱着满足的歌谣。
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